Ficha Python Regius


PYTHON REGIUS

 

– Nombre científico: Python Regius.

– Nombre común: Pitón real, Pitón bola o “Ball Python”

– Familia: Boidae

– Subfamilia: Pythonidae.

– Hábitat: África (central y occidental)

 

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– Tamaño: de 100 a 150 cm. (con excepciones). Los machos son más pequeños, quedándose en  torno a los 100 cm. Un peso óptimo para un macho adulto estaría entre 1000 y 1500 gramos. Las hembras adultas pesan más de 2000 gr. (con 1200-1500 gramos y una edad de 2 años se consideran adultas, pero seguirán creciendo durante más años).

 

– Alimentación: Roedores. Cuando nacen se empieza a alimentarlas con ratones o pinkis de rata. Cuando son adultas, las hembras pueden comer presas de hasta 500 gramos. Una proporción para una alimentación correcta es una presa que pese entre el 15% y el 20% del peso de la pitón, es decir, si nuestra pitón pesa 1000 gramos, una presa de 150 a 200 gramos sería la correcta. Cuando son pequeñas, se las debe alimentar  con un intervalo de 5 a 7 días, una vez adultas se les puede ir espaciando el tiempo hasta 15 días. Yo alimento a mis pitones babys cada 5 días, a las jóvenes cada 7 días, y cuando son adultas cada 10 o 15 días. No es bueno sobrealimentar; está comprobado que las pitones regius más longevas han vivido en zoos, (48 años es el record) donde son alimentadas con la frecuencia de una sola presa mensual, algo que hace que muchos aficionados se lleven las manos a la cabeza, pero el resultado es que la serpiente, al estar más sana con ese régimen de alimentación, vive más años. Se debe tener mucha paciencia, ya que son serpientes muy propensas a tener ayunos, y a veces pueden desesperar a cualquiera con ayunos de un mes y hasta de un año. Es aconsejable pesar la pitón y, en caso de pérdida de peso, acudir a un veterinario especializado, pues esa pérdida podría ser por parásitos. En caso de no perder peso no hay que preocuparse, pase el tiempo que pase. Nunca puede faltarle un cuenco lleno de agua fresca, con capacidad si es posible para que la pitón pueda meterse entera en él.

 

– Humedad: En torno a 60 %, subiendo hasta 80% en periodos de muda. Esto se suele conseguir con el cuenco de agua y alguna pulverización en periodo de muda.

 

– Iluminación: No necesitan ninguna luz especial, sólo que les llegue la luz a través de una ventana o por medio de cualquier bombilla o fluorescente conectados a un termostato. El fotoperiodo debe ser de 12/12, o 10/14, (de 10 a 12 horas de luz diarias).

 

– Temperatura: Deben tener una parte a 26º C, y un punto caliente a 31-32º C, que conseguiremos con una manta de calor, con un cable eléctrico, etc…

 

– Terrario: A día de hoy hay mucha polémica sobre el espacio ideal para una Python Regius: rack o terrario. Si tienes pocas serpientes, un terrario siempre será lo mejor, con muchos escondites, y una buena decoración. Las medidas que se recomiendan son 100 x 45 x 50 de altura. Hablando de mi experiencia, yo mantengo a todas mis pitones en Racks. También las tuve en terrarios, pero vi más ventajas en dejarlas en cajas de plástico. La Python Regius es un animal que se estresa fácilmente, y cuando pasa eso ocurre lo que menos nos gusta: dejan de comer. Las causas suelen ser siempre las mismas, la temperatura, o que no se siente segura a pesar de los refugios. He podido comprobar cómo mis pitones, que estaban en ayuno, según las iba metiendo en racks con el plástico transparente, aunque no todas, empezaron a comer…

Era una buena señal pero algo fallaba todavía… Cambié las cajas transparentes por cajas blancas (opacas), y ahí encontré la solución a todos mis problemas. Hoy en día todas mis Regius comen perfectamente, con menos ayunos y menos tiempo cuando estos suceden.

 

– Sustrato: Como sustrato lo más aconsejable es usar coco, aspen, viruta de calidad específica para serpientes o periódico, (éste último es poco estético pero es el más aconsejable).

 

– Reproducción: La reproducción es muy sencilla siempre y cuando se hagan las cosas bien. La hembra tiene que tener dos años y 1500 gramos como mínimo, o más de tres años y más de 1200 gr. No es lo mismo una hembra con 2 años y 1200 gramos que una hembra con 5 años y 1200 gramos, ya que ésta segunda por problemas no habrá crecido como debería pero es adulta y madura sexualmente. Comentaré como lo hacía antes, y más adelante como lo hago ahora:

 

Criar enfriando “enfriamiento”:

El día 15 de noviembre, dejo de alimentar y comienzo a reducir el fotoperiodo de 12/12 a 8/16. Todos los días le bajo una pestaña al termostato, (cada pestaña son 15 minutos) hasta el día 1 de diciembre, que ya tengo el fotoperiodo en 8/16. El mismo día 1 de diciembre programo el termostato para que la calefacción nocturna se apague todos los días, y se quede todo en 22º/23º C las 16 horas que están a oscuras. Por el día vuelve a encenderse el punto caliente a 31º C. El día 15 de enero junto a las parejas, suelo meter al macho en el territorio de la hembra, los dejo una semana, y retiro al macho para meter otro, o vuelvo a meter el macho anterior dos o tres días después, dejándole así un pequeño descanso. Las cópulas serán inmediatas y una misma cópula puede durar varios días y será probablemente válida, pero no dejo de aparearlos hasta ver la ovulación de la hembra. Cuando la hembra ovula, se puede reconocer perfectamente. El problema es que a veces el proceso puede durar sólo unas horas, y no lo veremos. El día 1 de marzo empiezo a restaurar el ciclo de luz, consiguiendo restablecerlo a 12/12 el día 16 marzo.

Junto las parejas hasta ver que ya no copulan. Después de la ovulación, 20 días después aproximadamente hará la muda prepuesta, y empezará a comportarse de manera distinta: suelen ponerse en una posición formando una espiral, en el punto caliente y se las notará más gordas. Entre 25 y 30 días después hará la puesta. Puede retrasarse algunos días, tuve una que puso el día 38 después de la muda prepuesta. Dependiendo del tamaño de la hembra pondrá entre 3 y 12 huevos. Una vez haya desovado, le quitaremos los huevos para meterlos en la incubadora. Antes de desenroscarla, yo marco los huevos con un lápiz por si alguno rueda, para ponerlo en la posición en que estaba, esto no es necesario si no han pasado más de 48 horas desde que puso los huevos pero me gusta hacerlo.

Tenemos que limpiar a la pitón con agua templada para eliminar los olores de la puesta y que empiece a comer lo antes posible. Una o dos semanas después debería de estar comiendo con normalidad, empezando con presas pequeñas e ir aumentando el tamaño en cada comida hasta volver a la normalidad.

 

Criar sin enfriamiento:

Actualmente no hago descenso de temperaturas, ni de fotoperiodo (la ventana se encarga de ello) Solo las palpo y espero, voy juntando los machos todos los meses y voy palpando a las hembras para ver si están desarrollando folículos, lo normal es que no copulen los machos, se queden un par de días y vuelvan a sus cajas, pero aun así pruebo todos los meses.

Una señal del comienzo del ciclo de cría de una Python Regius hembra es cuando empiezan a comer con mucha agresividad, salen de las cajas o del terrario muy deprisa y se lanzan muy rápidamente como si estuviesen muertas de hambre. Esto es una señal de que se preparan para la cría y comen todo lo que puedan para coger reservas.

Cuando copulan, empiezo a meter al macho una semana si dos no, y voy palpando a la hembra, cuando noto los folículos, meto al macho y solo lo saco los fines de semana para que “libre” y descanse un poco XD. También aprovecho para alimentar a la hembra y ofrecer también al macho aunque este lo rechazara seguramente.

Dejo al macho hasta deje de copular o hasta ver la ovulación.

Las hembras normalmente comen hasta una o dos semanas antes de la ovulación, una vez ovulan dejaran de comer.

La ventaja de criar sin enfriamiento es que sigo alimentando a las hembras con normalidad (y lo agradecen cazando con esa agresividad) y ninguna serpiente se resfría. La desventaja es que no concentras la época de cría en unos meses, si no que crían en cualquier fecha del año, yo tengo puestas casi todos los meses del año, para mí no es una desventaja ya que disfruto con ello, pero si es verdad que es mucho más trabajo y a veces no puedes ir de vacaciones o hacer planes porque tienes puestas que abrir o recoger para meter en la incubadora…

 

 

Cópula, ovulación y puesta:

 

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INCUBACIÓN

La incubadora ha de ser un “terrario” con una temperatura constante de 31.1ºC (88ºF).

Instalaremos en la parte superior un ventilador de pc, en el medio del techo, el cual se encenderá durante 15 minutos y estará apagado otros 15 minutos, con eso es suficiente para que se mueva el aire y se mantenga la misma temperatura en todas las partes de la incubadora.

Como calefactor uso mantas, mi incubadora es de 120x60x60cm forrada por dentro con corcho blanco y tengo puestas dos mantas eléctricas de 90x15cm. En el fondo por dentro también.

Los huevos los meteremos en tupers, dentro del tuper pondremos dos dedos de vermiculita empapada, una rejilla y encima los huevos que no toquen la vermiculita. (Si la rejilla se hunde poner algo debajo) le pondremos un plástico a modo de tapa y lo cerramos quedando casi hermético gracias al plástico. Recomiendo los tupers con asas que cierran a presión. El plástico también hará que no condense y caigan gotas sobre los huevos.

El tuper con los huevos lo metemos a la incubadora y no lo abrimos hasta pasados 56 días, que es el momento de abrir un poco los huevos.

 

También podemos hacerla en una caja de corcho blanco si tenemos pocas puestas, a continuación explico cómo hacer una incubadora en una caja de corcho:

Es muy importante usar un buen termostato para evitar desgracias. El mío es Habistat, y es lo mejor que he probado. Coloco 2 cm. de vermiculita en la incubadora, después un cable calefactor ocupando toda la superficie, otros 3 cm. de vermiculita enterrando el cable, una rejilla y finalmente los huevos. Se puede hacer solo con agua pero a mí me gusta poner vermiculita para que no salpique por si muevo la caja con los huevos. La vermiculita debe estar empapada, los huevos no están en contacto con la vermiculita por lo que absorben la humedad del aire, y no hay problema de que salga moho. Este sistema hace que se condense muchísima agua en las paredes y en el techo, por lo que yo tengo puesto un metacrilato inclinado en el techo para que el agua resbale. Siempre caerán gotas encima de los huevos, pero no debemos preocuparnos siempre y cuando no caigan muchas gotas constantemente y el huevo este siempre mojado.

Como ventilación, tengo dos pequeños agujeros, uno en cada lateral a media altura y otro en el lateral arriba, pero por debajo del metacrilato. El día 56 o 57 abro una ventana en los huevos y los traspaso a otra caja de corcho, y dentro una caja de plástico con papel de cocina mojado, con una humedad del 90% y una temperatura de 31º C. En los siguientes días irán saliendo las pequeñas pitones del huevo.

 

PRIMERAS SEMANAS:

Después de la eclosión, tendremos que esperar a que hagan el primer cambio de piel. Aproximadamente la mitad de las crías comerán sin problema, parece que les atrae más el olor del ratón y lo aceptan mejor que los pinkies de rata. Siempre se ha dicho, y me incluyo, que hay que empezar a alimentarlas con pinkie de rata para que se acostumbren y más adelante no nos den problemas de alimentación al pasar de ratón a rata. Esto no es cierto, después de varios años de crianza y estudiándolas he comprobado que no dan problemas al cambiar de presa, ninguna serpiente me ha dado problemas al cambiar de presa, es más, mis Pythones comen ratas, pero cuando me sobran ratones de laboratorio o ratones de Benín se los doy, que es normalmente todas las semanas. Por lo que comen una alimentación variada de roedores sin acostumbrase a comer solo un tipo de roedor.

Desde hace varias temporadas de cría alimento a los recién nacidos con ratones de 10 a 15 gramos de peso, estos están mucho más formados que los pinkies, por lo que alimentan más y mejor. Por esta regla, es mejor alimentar desde que nacen con ratones.

Antes de nada, recomiendo alojar a las crías individualmente en tupers o cajas de plástico opacas de 5cm a 7cm de altura, a ser posible estrecho, no más de 30cm de ancho, de profundidad con 40cm estará bien. Se sentirán más seguras y empezaran a comer más rápido, más adelante se las podrá pasar a terrario si queremos o meterlas en otro tuper, eso ya a gustos. Dentro de los tupers, meteremos un refugio en el fondo en la zona caliente y pondremos el bebedero en el lado  frio, como sustrato recomiendo papel blanco de cocina.

Para incitar a que cace por primera vez, moveremos el ratón acercándoselo hasta pocos centímetros de la boca y retirarlo rápidamente, simulando al ratón huyendo. Lo moveremos también por sus lados acercándoselo por los laterales de la cabeza y alejándolo otra vez, esto lo haremos con calma, despacio, sin estresar a la serpiente y que no se siente atacada, lo normal es que se pongan en modo de defensa y lancen mordiscos de defensa,  algunas veremos que sacan la lengua para oler, y rápidamente lo cazaran, otras tendremos que insistir más, una técnica que a veces funciona es colocar el ratón entre la pared y el cuerpo para incitarla a que lo aplaste como haría en un madriguera de roedor en su habita natural, no insistiremos más de 5 minutos, si no come la dejaremos sin molestar una semana.

La próxima semana haremos lo mismo, a veces se anima alguna más a comer pero lo normal es que siempre haya alguna que no quiera comer. En este caso, después de haber insistido las dejaremos tranquilas otra semana más. La próxima semana se las ofrece, si no se ven intenciones de cazar, antes de insistir más la cogeremos despacio por el cuello, y le meteremos el ratón en la boca, lo normal es que al notar el sabor en la boca aprieten y hagan la constricción, pero algunas se negaran… en este caso, tendremos que bajar el tamaño de la presa, a ratón primer pelo de 5gr más o menos, si lo tenemos a mano mejor, por eso es recomendable cuando hagamos nuestra compra de alimento comprar tamaños más pequeños para las que se nieguen a comer.

Cogeremos el ratón y haremos lo mismo, lo meteremos en la boca, pero esta vez se lo vamos a meter un poco más, hasta que la cabeza del ratón este en la garganta de la serpiente y el cuerpo quede en la boca, la dejaremos y se lo comerá seguro, algunas lo tragaran inmediatamente y otras intentaran sacárselo pero casi seguro que no podrán y lo acabaran tragando. Hace años que no he tenido que embuchar a ninguna cría de Python Regius, con forzarla un poco vale para que lo trague ella sola, y con esta técnica no hace falta ser un experto para realizarla, al contrario que embuchar que es más delicado y hay que saber hacerlo. Si nunca se ha embuchado a una serpiente es mejor que nos lo haga algún amigo con experiencia, y si no, el veterinario sería lo más apropiado.

Esto lo tendremos que repetir cuantas veces sea necesario, a veces basta con hacerlo un par de comidas y otras veces pueden hacerlo bastantes veces, en mi caso, algunas hasta 8 veces hasta que decidieron cazar o empezar a morder y hacer la constricción cuando nota un poco el sabor.

 

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Juan Carlos Vizcaino                                           Exotic House Reptiles